24 juillet – St. Peter Port – Guernesey

Cherbourg avait un certain attrait pour nous, nous nous sommes donc offert un séjour de deux jours ici. Le port est un bon endroit pour s’amarrer, de bonnes installations sanitaires, bon pour les provisions, bon pour les réparations, mais il n’y a rien de plus à dire sur le port et ses environs immédiats. La ville est plus intéressante, elle est en grande partie typique de la France, et nous pourrions également vous révéler le secret de l’odeur du sud qui règne ici. C’est à cause des plantes, associées à l’air marin et à la chaleur.

Quelque chose comme ceci pousse partout au bord de la route ici.

Beaucoup de vieux bâtiments, en partie ancré dans l’histoire.

Et bien sûr, de l’achat à la française.

Cherbourg, comme Le Havre, est l’une des grandes villes portuaires, avec toute l’industrie qui va avec. Tout n’est donc pas touristique ici, mais il y a de nombreux endroits passionnants à découvrir. Mais nous voulons aller dans les îles Anglo-Normandes.

Le dimanche, nous avons continué sous le moteur, l’été est sans pitié. C’est pourquoi nous avons décidé de prendre le chemin le plus court vers Diélette, pas sur les îles anglo-normandes tout de suite. Et en toute confiance dans le Reeds, qui recommande la morte eau pour ces eaux lors d’une première visite, nous les avons aussi Donc pas de courant de 8 à 10 nœuds autour du Cap La Hague, mais seulement cinq nœuds maximum. 

Toujours assez impressionnant, avec beaucoup de tourbillons et une vitesse maximale de 11 nœuds selon le traceur (vitesse propre de 5,5 Kn et courant de 5,5 Kn)

Barbara a trouvé ces phénomènes sinistres les a qualifiés de trous noirs dans l’eau, chut, chut, et on est aspiré.

Diélette, à environ 12 miles nautiques au sud du Cap le Hague, semble être une région oubliée en France. Pas de réception mobile, pas d’Internet, mais un restaurant très agréable et bon marché qui propose des plats délicieux. On ne peut pas y faire de courses, mais il y a une navette gratuite pour le village voisin plus grand : Les Pieux. Aussi, ici nous sommes restés deux jours, mais nous n’appelons plus cela « en attendant le vent », peut-être « peu d’espoir ». Bien sûr, cela ne sert à rien. Cette haute pression, qui sévit maintenant aussi en Europe centrale, est dure.

Donc une fois de plus, au lieu du vent, nous utilisons de l’essence, quelle chance que vous puissiez trouver des fournitures partout ici.

Nous avons pu voir Sark assez tôt, l’île à l’est de Guernesey est très haute. Entre Sark et Herm, nous avons traversé le Big Russel et nous avons accéléré à nouveau à huit nœuds, juste avant la fin de la marée. Avec ces rochers de tous côtés, il ne faut pas rêver.

Les rochers ne sont pas seulement visibles au-dessus de l’eau, bien sûr, ils existent aussi sous la surface. Nous nous sommes demandé combien de navires ont fait naufrage ici, quand il n’y avait pas de bonnes cartes, et encore moins de moyens électroniques de navigation.

Un grand bateau de pêche ? Non, regardez ce géant sur le bateau !

L’entrée de l’avant-port, où un grand catamaran ferry est amarré.

L’entrée de la marina, eh bien, nous devons juste attendre encore deux heures. Je pensais que nous arrivions à la bonne heure, mais j’avais perdu la notion de ce stupide décalage horaire. Même si ces îles sont autonomes (par exemple avec leur propre argent, dont on ne peut se débarrasser qu’ici), elles ont repris le temps et la circulation à gauche de l’Angleterre. Mais quel genre de déclaration de douane ! Non, nous n’avons pas noté les bananes que nous allions manger, et il n’y avait pas non plus de dynamite ou de drogue à bord. Mais on s’est amusé à noter deux bouteilles de vin rouge et une bouteille de cidre.

Sommes-nous encore plus au sud ici ? On dirait Funchal à Madère.

01 août – Saint Helier/Jersey

Depuis aujourd’hui, je suis à nouveau en solitaire. À Saint Helier, nous nous sommes levés très tôt pour être à l’aéroport vers 6 heures du matin, heure locale. Le taxi que nous avions commandé au port n’est pas venu et nous avons dû en trouver un autre très rapidement. Mais tout s’est arrangé et Barbara est déjà de retour à la maison.

Maintenant, je coche amica afin de tout remettre en place pour que chaque mouvement puisse être effectué à l’aveugle. Les choses inutiles doivent être éloignées, remplir des choses importantes comme du pétrole pour le poêle et de l’essence, et laver le linge une fois de plus. Il y a une grande différence entre voyager seul et naviguer en couple. La tête fonctionne différemment, non, rien ne peut être remis à plus tard, du coup il y a à nouveau une liste de priorités, et elle doit être traitée. Les exigences de la navigation en solitaire déterminent les procédures à bord. Il y a toujours quelque chose à faire, la journée n’est jamais ennuyeuse.

Et puis je dois m’attaquer à une planification ultérieure. L’été reste et les directions du vent de nord-est avec lui, pour que je sois toujours tenté de continuer à naviguer. Non, je dois me fixer une heure de retour et cela devrait me permettre d’être à Cherbourg au plus tard à la mi-août. D’ici là, je navigue sur la côte nord de la Bretagne, naviguer entre les rochers et dirigez-vous vers des ports secs des sur un sol solide. Je calcule toujours tout et ce qui ne reste pas dans ma tête va sur un pilotage, comme l’appellent les Anglais : un plan de comment et où vous voulez et pouvez naviguer, les heures de marée haute, les courants, les fenêtres de temps, les alternatives, les bouées, les parcours jusqu’aux dessins pour trouver des chemins. Les traceurs et cartes marines sont bien, mais en solitaire, ils ne sont pas faciles à utiliser. Vous ne pouvez pas toujours avoir les cartes à portée de main, et vous ne pouvez pas zoomer et dézoomer sur le traceur en permanence. De plus, les tourbillons et forts courants croisés ne sont que grossièrement représentés sur ces cartes.

Oui, ces tourbillons et raz. Nous avons traversé les deux complètement sur le chemin de Jersey sur la côte sud de Jersey. Ils étaient marqués sur les cartes marines (mais pas sur le traceur), une fois que vous êtes dedans, vous n’avez pas d’autre choix que de passer. Pourquoi ne pas déterminer au préalable le bon cap pour les éviter ? Cette accalmie perpétuelle est tentante pour ne mettre que grossièrement le cap, tu roules sous le moteur et on peut tu penses que tu peux toujours tout faire facilement. Je suppose que cela n’a pas fonctionné.

À quoi ressemblent réellement ces tourbillons et raz ? Au début, on pense qu’il s’agit de vagues qui s’accumulent à ces endroits. Oui, nous avons eu des houles jusqu’à 1,5 m de haut, mais aussi 100 m de long, donc ça ne peut pas être ça. Il n’y avait pas de vent non plus pour de telles vagues. Des clapots ? Ça ne colle pas non plus, il faut aussi du vent. Les vagues sont raides et hautes, il est difficile de se naviguer à travers elles. De plus, il n’est pas important de savoir si vous le faites au moteur ou à la voile. Ce ne sont que des rapides, et pas une mer agitée. Et les tourbillons signifient que tout cela se passe dans un cercle : les tourbillons de courant. Les vagues viennent de différents côtés, et vous vous écartez un peu de votre route, en tournant comme un tourbillon. Il est important d’éviter que le bateau ne se mette à brocher, car ce n’est pas seulement inconfortable et un peu humide, il faut aussi faire attention à la direction.

Donc, pour la prochaine fois : étudiez toujours les cartes avec précision, notez ces zones dangereuses et, surtout, planifiez mieux les conditions de marée, car à courant nul, il ne se passe rien dans ces endroits.

Nous avons exploré Guernesey de manière intensive, la ville, les jardins, la côte nord et sud, fait quelques randonnées et un aller-retour en bus. Vous ne pouvez pas manquer les banques et autres institutions financières. Tous les grands noms de l’Europe y sont représentés, y compris la Deutsche Bank, bien sûr. Au cours de la visite, nous avons remarqué les maisons, les jardins et les paysages bien entretenus – c’est ici que l’argent est chez lui. Les bâtiments délabrés sont presque impossibles à découvrir. Les modèles économiques des îles de Guernesey et de Jersey sont bien connus : pratiquement pas d’impôts, pas besoin de regarder de trop près ce qui se passe réellement – et tous les jongleurs de la finance sont ici.

La baie de Vazon sur la côte nord-ouest, censée être la plage la plus propre d’Europe. Le marnage est assez important ici, et là où se tient Barbara, les rochers sont sous l’eau à marée haute. Soyez donc toujours prudent lorsque vous vous baignez !

La côte sud depuis la promenade en falaise, le vent souffle avec 6-7 Bft pendant deux jours avec des rafales jusqu’à 8 Bft au sommet. En conséquence, très grandes vagues s’est formée.

Le littoral accidenté est tout simplement magnifique et tous les 100 m, nous avons trouvé des perspectives différentes.

Des plages solitaires entre les rochers ; nous avons évité la descente.

Nous avons trouvé la promenade sur la falaise elle-même très éprouvante. Nous n’avions pas non plus de chaussures de randonnée à bord.

Sur ces routes, le trafic roule très lentement, comme vous pouvez le voir, cela est également nécessaire. Où doutez-vous aller ? Notre bus a également roulé ici.  

Adieu matinal à Guernesey, le départ s’est fait au lever du soleil.

4 août – Lézardrieux

Le 2 août, j’ai enfin pu naviguer sur la route Saint Helier – Lézardrieux. D’après le traceur, cela représente un peu moins de 48 miles nautiques, ce qui m’a pris neuf heures. En mer, il y avait un peu de courant, et juste avant d’entrer dans la rivière Le Trieux, j’ai malheureusement eu un fort courant en diagonale de l’avant. Cela m’a obligé à remonter au vent pendant une demi-heure., car les hauts-fonds avec des rochers visibles approchaient lentement. À partir de l’île de Bréhat, le courant est remonté rapidement vers le Lézardrieux mais j’ai dû naviguer prudemment ici, les rochers étaient très proches et il y a aussi des courants croisés. C’est pourquoi je ne peux pas vous montrer de photos de ce passage aventureux, car j’étais constamment occupé à naviguer, à observer le cap et à lire les cartes. J’espère que je pourrai prendre de superbes photos sur le chemin du retour.

Le soir, il y a eu une belle discussion dans le cockpit avec des Français, des Néerlandais étaient également présents et la conversation s’est donc déroulée en anglais, questions comprises. Le Français m’a demandé si j’étais plutôt navigateur ou plutôt restaurateur, si mon bateau était plutôt à terre ou si je me déplaçais beaucoup. Puis le pont et les surfaces peintes de l’amica ont été les sujets de conversation. Et bien sûr, on a aussi beaucoup parlé de la belle Bretagne et surtout des Cotês d’Armor, la portion de côte locale. Roscoff, ma destination finale, en revanche, n’en vaudrait pas la peine.

En général, ici, de nombreux ports ne sont ouverts que peu de temps à la morte-eau, souvent seulement 1 à 2 heures à marée haute. Les ports accessibles à tout moment seraient Roscoff à environ 45 miles nautiques à l’ouest, Tréguier et Portrieux à côté à droite et à gauche, Le-Guildo juste avant Saint-Malo et Saint-Malo lui-même. Il n’y a pas de grand choix.

Et aujourd’hui, en raison du brouillard matinal et de la direction du vent du nord-ouest, quelque peu défavorable, j’ai décidé de faire demi-tour ici au milieu de la Bretagne nord et de naviguer le long de cette partie de la côte française via St. Malo et Granneville, jusqu’à Cherbourg. À partir de mercredi, le vent est censé tourner à l’ouest avec le grondement approprié (orages), et il semble que cette direction du vent restera ainsi pour le moment. Quelques jours de pluie sont également prévus, enfin quelque chose de différent de ce soleil monotone et brûlant. Bien que la nuit, il fait assez frais ici, surtout avec les directions du vent du nord, autour de 14°.

Et maintenant un petit documentaire.

La rivière Le Trieux à l’étiage, basse mer. La bordure foncée dans les rochers montre l’amplitude normale de la marée qui peut atteindre 9 m, maintenant nous avons la marée de morte-eau, seulement 6 m de différence entre la basse mer et la pleine mer.

L’accès aux pontons n’est pas non plus très facile à marée basse.

Une grande banane dans le jardin !

Construction typiquement bretonne.

5 août – Portrieux

Comme promis, il y a aujourd’hui un documentaire multimédia sur la sortie de Lézardrieux. Quitter cette rocaille était un peu aventureux, car il y avait beaucoup de brouillard par endroits. Mais la sortie est toujours un peu plus facile que la maîtrise de tels passages en provenance de la mer.

D’abord, des photos et des vidéos des quatre premiers miles sur la rivière Le Trieux.

J’ai utilisé le passage au sud de l’Ile de Bréhat. Ici alors, pas tout à fait inattendue, un brouillard plus dense est entré, mais avec les aides à la navigation modernes, il n’y a pas de problème. Vous pouvez voir sur les vidéos qu’il y avait un bon courant ici. D’après la carte, je devais passer par des endroits où la profondeur était de 1 m, bien sûr plus morte eau et les eaux montantes, soit théoriquement 3 m – 4 m. Mais le sondeur n’a jamais indiqué moins de 8 m, j’ai dû manquer ces endroits. Néanmoins, pendant un certain temps, j’ai gouverné de manière très concentrée en fonction du traceur (en notant les lignes de profondeur) et de la visibilité, les rochers semblant parfois effroyablement proches.

À l’embranchement du passage sud.

Le côté sud du passage avec un port intéressant, que vous ne trouverez sur aucune carte.

Quelque part, il y a l’Ile de Bréhat, mais vous pouvez déjà voir le brouillard venant de la droite.

Les rochers bizarres de l’Ile de Bréhat, le bord de la marée haute est clairement visible. À marée haute, certains rochers sont sous l’eau.

Des tonnes ressemblent à ça. Donc, gardez toujours une bonne distance !

Il doit connaître son chemin, moi-même je ne vois pas grand-chose.

Soudain, le brouillard se lève et l’île est visible.

Mouillages aventureux, ça doit être une belle île.

La partie sud de la côte, également un paysage rocheux avec des passages vers Paimpol.

Ce ne sont pas des nuages à l’horizon, c’est le brouillard de l’horreur.

6 août – Saint-Quay-Portrieux

Je suis maintenant définitivement sur le chemin du retour. Dès demain, le vent tourne à l’ouest, comme je l’espérais. Via Saint-Malo je me dirige ensuite vers le nord, où je visiterai probablement tous les ports à aborder (Granville, Barneville, Diélette), même si leurs approches s’assèchent. Ici, à Saint-Quay-Portrieux, tout est redevenu plus touristique. On navigue beaucoup dans la baie de Saint-Malo, cela semble également être une excellente zone avec de nombreux ports, également protégés des mers agitées et de la houle et avec peu de courants. En raison de la direction du vent NE toujours existante, je n’ai pas démarré, et à partir de 11 h, le brouillard est revenu, bien que cela n’ait pas été prévu pour cette baie. Mais selon la direction du vent, chaque brume est rassemblée dans ce coin et condensée en brouillard. Mais avec la direction du vent, chaque brume sera probablement rassemblée dans ce coin et se condensera en brouillard. J’avais beaucoup de temps aujourd’hui et j’ai donc refait des photos. D’abord le brouillard.

La jetée est à environ 400 m, le brouillard la survolaient de temps en temps.

La côte a également disparu dans le brouillard.

Les collines n’étaient guère visibles non plus.

À partir du début de l’après-midi, la hantise a cessé, le soleil est apparu et il y avait un peu de vent. Il faisait chaud et humide à bord, alors je suis descendu à terre.

Ce rocher s’appelle l’île de la Comtesse. Qu’a fait cette jeune comtesse pour avoir la chance d’avoir un îlot aussi stérile ? Assignation à résidence ?

Voilà à quoi ça ressemblait sur la côte au soleil.

Le milieu de la ligne d’horizon du port

Mais à gauche et à droite, on peut voir que les exigences des touristes compromettent souvent l’esthétique. Après tout, il s’agit de faire de l’argent et non de sauver la beauté.

Les bateaux peuvent être admirés depuis les grands restaurants du port. Comme vous pouvez le constater, plus de la moitié des bateaux sont des bateaux de pêche. Les pontons 1 à 6 sont réservés aux bateaux à moteur, le ponton sept aux invités et les pontons 8 et 9 aux bateaux à voile. 

Comme partout ailleurs en France, ils font beaucoup pour rendre la voile amusante pour les enfants et les jeunes.

10 août – Saint-Malo

Si j’avais atteint le point le plus à l’ouest de mon voyage (3°05.9′ W) avec Lézardrieux, maintenant Saint-Malo est le point le plus au sud (48°38.4 N). Après beaucoup de brouillard et une journée de pluie et d’orages, il y avait une fenêtre vers Saint-Malo, en fait je pouvais naviguer la plupart du temps. C’est une sensation étrange de naviguer le long des rochers. Encore et encore, la question anxieuse se pose : ai-je tout planifié correctement ? Je jette constamment un coup d’œil aux cartes ou au traceur pour m’en assurer, mais je suis toujours sur la bonne voie. À partir du Cap Frevel, il y a une accélération jusqu’à Saint-Malo, où le courant atteint plus de trois nœuds. L’approche à travers les rochers inondés au large de Saint-Malo n’est pas non plus à prendre à la légère.

C’est bien quand l’île rocheuse a un phare, on peut les voir à des kilomètres. Mais je ne comprends pas pourquoi beaucoup de ces rochers ont reçu des noms de femmes. Voici le Banc de Madame.

Un peu à l’ouest (en regardant à droite) du Cap Frevel, Astérix et Obélix auraient été ici chez eux.

Les rochers au large de Saint-Malo.

Saint-Malo, comme on le voit sur toutes les cartes postales.

L’autre côté de la rivière La Rance, Dinard.

Ici, j’attends la prochaine fenêtre météo après deux jours de plus de pluie et de vent fort. Je ne suis pas pressé, car dimanche et lundi, c’est le pic mensuel de la marée de printemps et je devrais me méfier du Cap La Hague. Je n’y navigue plus à cause d’un courant trop fort. En allant vers l’ouest, le courant n’atteignait que 5,5 nœuds au maximum et il y avait déjà des vagues folles. Maintenant il faut s’attendre au double donc plus de 10 nœuds de courant, alors je ne veux pas y naviguer.

Le port de Saint-Malo Les Sablons n’est pas particulièrement protégé par les directions de vent de nord-ouest, surtout à marée haute les vagues viennent ici. J’ai donc dû desserrer beaucoup la ligne d’amarrage avant pour ralentir les tremblements. J’espère que vous pouvez le voir sur les vidéos.

Mais Saint-Malo a d’autres choses à offrir. En tant que marin, vous êtes d’abord intéressé par le marnage et ses exigences.

À marée basse, vous êtes confronté aux exigences alpines.

Voici à quoi cela ressemble devant le port.

À marée basse, les rochers sont également visibles.

Le port ne tombe pas complètement à sec, un seuil s’en charge. À l’extrémité du bassin portuaire se trouve une plage. Là aussi, un seuil veille à ce qu’il y ait toujours de l’eau.

Et voici l’autre Saint-Malo dont j’ai exploré les ruelles. Ce n’est pas forcément la maison de poupée, le quartier d’Intra-Muros (dans l’enceinte de la vieille ville), qui a déjà été présenté cent fois dans les médias. Jusqu’à présent, j’ai évité de visiter cet endroit, y étant déjà allé par voie terrestre.

Partout en France, beaucoup d’efforts sont faits pour que la voile soit un plaisir pour les enfants et les jeunes.

12 août – Granville

Je l’ai vu, mon mont, le Mont-Saint-Michel !!!!

17 août – Diélette

C’est bien de pouvoir naviguer à nouveau plus. Depuis Saint-Malo il était encore au moteur entre les rochers vers le nord-est, donc pas hors du chenal principal. À la fin, j’ai dû m’offrir encore ça en Bretagne, naviguant entre cette roche dure. Maintenant les récifs se font malheureusement plus rares. Granville, c’est déjà la Normandie à nouveau, même s’il y a encore quelques récifs rocheux ici et là autour de cette presqu’île du Cotentin (je n’arrive toujours pas à la prononcer), notamment au Cap La Hague.

La distance jusqu’à Granville était belle voiler au près du vent. Bien sûr, je suis ravie le Mont Saint Michel à voir. Granville même était malheureusement ennuyeux, il y avait un nombre infini de bateaux à moteur ici, y compris ces grandes vedettes gonflables pour 12 personnes ou plus. Ils n’osaient accoster à côté de l’amica qu’une fois tous les quatre jours. Mais leurs manœuvres étaient généralement désastreuses, si bien que j’étais toujours prêt avec les pare-défenses du bateau. Malheureusement, c’était nécessaire.

Il n’y a pas grand-chose à dire sur Granville elle-même. La ville est plus belle de l’extérieur Oui, l’énorme amplitude de la marée, jusqu’à 13 m, m’a encore impressionné.

Le port a un seuil, bien sûr, sinon il ressemblerait à la deuxième photo. Bateaux à sec et piétons dans le port.

Un fond dur et des pièces en partie en acier traînent, je ne navigue ici qu’avec une profondeur sûre, ce qui est nécessaire quand le vent souffle sur la côte. Les vagues font toujours face à la côte et à l’entrée du port. Les brise-lames en béton ici sont largement creux et construits avec des trous, ce qui donne des motifs attrayants.

La ligne d’horizon de Granville vue du port.

La vue du Roc depuis Granville. Vous pouvez voir à la nébulosité que ce n’est pas le bon temps. J’ai eu un voyage de quatre heures sous la pluie, mais si on ne navigue pas à fond sur le vent, il est possible de ne pas recevoir la pluie de face.

À Granville, j’ai choisi Diélette comme destination, une fois parce que je connaissais déjà les conditions à l’entrée, et j’étais sûr des profondeurs à trouver. J’ai juste eu à planifier l’arrivée une heure après la marée basse. La marée ne serait pas suffisante de toute façon à 48 miles nautiques, mon plan était de six heures avec le courant et trois heures contre eux. Cela a très bien fonctionné. Après 9 heures et demie, j’ai démonté les voiles et j’ai pu entrer dans le port pour que ponton d’attente à un peu moins de 2 m. L’accès à la marine proprement dite était toujours bloqué par un seuil, comme partout ailleurs ici sur la côte. Mais au ponton d’attente dans l’avant-port on peut attendre bien protéger.

J’ai vécu une petite sorte de folie en chemin, je n’ai pas pu y croire pendant longtemps. À peu près au sud-est de Jersey, en traversant le Plateau des Minquiers, 3 énormes animaux ont nagé vers moi, jusqu’au milieu de l’amica. Juste devant mon bateau, presque à portée de main, les trois ont fait un plongeon et sont descendus en piqué. J’ai eu une idée de ce que cela pouvait être, malheureusement je n’ai pu percevoir le museau que pendant un instant. Mais l’action n’était pas encore terminée. Les trois nageurs ont nagé en demi-cercle et ont répété cette manœuvre de l’autre côté. L’un des animaux faisait plus de 2 m de long, tout près de lui nageaient 2 autres plus petits, oui vraiment, ce devait être des dauphins. Ils font ça. Malheureusement, je n’ai pas pu observer ces trois créatures enjouées plus longtemps, car je devais toujours diriger un bateau à une vitesse de 5,5 nœuds. Mais ils nageaient beaucoup plus vite. Peu de temps après, un autre animal unique de très grande taille est arrivé, avec l’intention de me montrer à quel point ses manœuvres de plongée fonctionnent bien, en visant à nouveau le milieu du bateau. J’étais assis là, tenant la barre, et je me suis dit que j’étais fou, ou qu’ils étaient fous.

Ensuite, à la centrale électrique de Flamanville, juste avant Diélette, deux animaux étaient visiblement couchés à la surface de l’eau, agitant leurs nageoires dorsales de temps en temps et n’étaient pas du tout dérangés lorsque je passais à une distance d’environ cinq mètres. Non, il ne s’agissait pas de carcasses, parce qu’après que je suis passé, ils ont plongé. Ils sont fous…

Dans le port, j’ai appris que c’était avait des dauphins autour de Jersey et ici sur la côte, à cause de l’abondance de poissons. Cela semble être plus important que la profondeur de l’eau, qui n’est que de 12 m. C’est tout simplement incroyable de vivre une telle expérience.

19 aout – Cherbourg

Hier, le tour autour Cap de la Hague a été très difficile. Je ne peux pas le dire avec des mots et il n’y a pas de photos de toute façon, même les deux mains sont parfois trop peu pour moi. Ceux qui n’ont jamais vécu un raz ne pourront de toute façon pas la comprendre. Le Raz du Blanchard est notoire, vous devriez la contourner spacieux (autour d’Aurigny) ou n’arrive qu’à l’heure de la morte-eau et calme plat. J’étais là trois jours avant l’heure de la morte-eau, la vitesse du courant était d’environ 8 nœuds, ma vitesse sol maximale était de 13,1 nœuds.

La bonne amica, la pauvre amica, est toujours aussi tourmentée dans sa vieillesse. Cette année, une Hollandaise a qualifié amica de vieille dame qui doit être traité avec soin à l’âge de 46 ans. Heureusement, j’ai le culot de faire passer l’amica en toute sécurité – et bien sûr moi-même aussi. Une fois que vous vous trouvez dans un raz de marée, vous devez le franchir, ce qui prend 40 minutes. Après cela, l’eau est redevenue calme et lisse, comme si cette zone se révoltait contre ceux qui la traversaient.

Mon amica fuit ! Mais c’est le cas depuis longtemps et n’a rien à voir avec la charge extrême d’hier. Aujourd’hui, j’ai vérifié minutieusement mon bateau, amica a bien survécu ! Je continue à découvrir de l’eau salée dans la zone de l’arrière sous le réservoir de carburant, mais pas même une cuillère à café par jour, donc, je ne coulerais pas. Seulement, un bateau en contreplaqué, l’eau ne devrait pas pénétrer. Au début, j’ai soupçonné les différents boulons traversant dans le tableau arrière (support pour le moteur et Système d’autoguidage). Mais toutes les serviettes en papier que j’ai disposé à divers endroits de l’espace arrière de rangement sont restées sèches, y compris celles situées sous les tuyaux d’évacuation du cockpit. Cela doit venir d’en dessous et c’est vraiment nul, je ne peux rien faire pour l’instant.

J’ai mes soupçons. Tous les panneaux de plancher, c’est-à-dire les derniers panneaux devant la quille, sont recouverts de bois sur la face inférieure de la proue à la poupe. Ce n’est qu’à l’arrière que les panneaux de plancher tribord et bâbord s’appuient directement l’un sur l’autre. Il y a des années, j’ai dû faire une rainure ici à cause de la pourriture du bois afin d’y coller une bande de bois. J’ai peur que ce soit le point faible. Mais il y a toujours un gros cochon de quille dessus et je n’ai pas à m’inquiéter que l’amica tire trop d’eau. Fondamentalement, l’eau dans le bateau signifie le risque de pourriture. Elle ne peut donc pas être reportée longtemps et doit se faire l’hiver prochain.

Avant-hier, vendredi, j’ai eu une série d’agréables conversations avec des Anglais chez Diélette. Oui, avec les Anglais ! Ils venaient des îles anglo-normandes de Guernesey et de Jersey et de Londres. Lors d’une réception au bureau du port, il y avait un grand groupe de discussion. En plus d’autres sujets tels que la zone de navigation de plaisance, les dauphins et la naturalisation à Guernesey, mon voyage était également un problème.

Il s’agissait moins de mon bateau, de sa taille et de son apparence, que de la façon dont je gère la navigation ici. Après avoir expliqué les principes de base : d’où je viens, où je veux naviguer, que je ne quitte pas un port avec 5 Bft ou plus, que je ne navigue pas au vent, que je ne fais que des sorties d’une journée si possible et que je limite la longueur d’une sortie à 30 miles nautiques, la réponse est venue assez rapidement : je ne veux probablement pas gagner de trophées. Mais cette réponse était positive et faisait référence à la durée de mon voyage. De plus, j’en aurais probablement marre du pays, car je renonce à tout confort et me limite au minimum existentiel.

Ce sont surtout les Londoniens – quel miracle – qui ont montré une profonde compréhension pour ma vie ici. Ils ont dit que ce mode de vie n’avait probablement rien à voir avec sabbatique, mais plutôt avec le fait de chercher, de se trouver. Sur terre, disaient-ils, il y avait tellement de demandes complexes et d’obligations inutiles que l’on se perdait. Vous connaîtriez des voiliers en Angleterre qui font quelque chose de similaire à ce que je faisais : vivre sur un bateau. Cela implique un grand amour pour la mer – et pour le bateau.

J’ai maintenant résumé tout cela brièvement et succinctement, nous avons parlé pendant une bonne heure. C’était une conversation profonde et philosophique, et je pense qu’il y a beaucoup de vérité là-dedans. Je pourrais me retrouver dans cette caractérisation. Pays malade, hm. Bien dit.

21 août – Saint-Vaast-la-Hougue

Le temps est chaud et humide depuis plusieurs jours. De temps en temps, il y a un jour de pluie, que j’utilise pour ces entrées. Ces jours sont de plus en plus fréquents, avec un vent nul. Chaque fois qu’un front pluvieux est passé, un biseau anticyclonique des Açores se forme à nouveau et s’installe sur la Bretagne. D’une manière ou d’une autre, on se retrouve toujours au milieu de tout ça et sans vent. Probablement que les vrais fronts qui balaient toute la France ne se produisent qu’en hiver. Il y aura alors du vent de nord-ouest et non plus ce faible sud-ouest constant.

En outre, il y a bien sûr le problème des coefs, qui indiquent le niveau d’eau. Ici, contrairement à la côte de la mer du Nord, les directions du vent n’ont pratiquement aucune influence significative sur le niveau de l’eau. Seule la lune joue un rôle dans les marées de vive-eau et de morte-eau. La différence entre les marées de vives eaux et de mortes eaux est, par exemple, de 4,60 m au Havre et de 7,90 m à Saint-Malo. Pour chaque marée, il existe un coefficient, appelé Coef en abrégé, qui peut être utilisé pour le calcul, mais qui n’est pas obligatoire. Dans le Bloc Marine, il y a des tableaux indiquant le niveau d’eau pour chaque zone du canal. Le niveau de l’eau est assez précis.

La plupart des portes, c’est-à-dire les portes qui protègent un port de la vidange, ont des heures d’ouverture comprises entre deux heures avant et deux heures après la marée haute. Il est donc difficile d’y entrer à marée basse, car il n’y a tout simplement pas assez d’eau, souvent jusqu’à 2 m de moins à marée haute. Si vous quittez un port peu avant la marée haute, vous ne pourrez généralement pas entrer dans un nouveau port avant 10 heures plus tard. 10 heures ! C’est assez de temps pour traverser la baie de Seine. C’est pourquoi presque tous les navires partent de Cherbourg directement pour Le Havre ou Fécamp. Même lorsqu’il n’y a pas de vent, je parcourrai les 53 milles nautiques jusqu’au Havre et, si besoin, roulerai à l’aide d’un moteur. De plus, Le Havre est toujours accessible.

Hier, je ne pouvais qu’utiliser le moteur, les vents légers (ouest 1-2 Bft) de l’arrière ne fonctionnent pas du tout, tout est agité par la houle. Et bien sûr, ces conditions étaient également présentes lors du contournement de la Pointe de Barfleur. Il y avait aussi de l’eau agitée, bien sûr, parfois un raz, mais actuellement le courant n’atteint que trois nœuds lorsque l’eau est morte. Comme toujours, il est favorable de se diriger vers l’est.

Le phare de Gatteville à la pointe de Barfleur. Il s’agit de l’un des trois plus grands phares du monde.

L’île de Tatihou, comme toujours avec une histoire et un trafic de visiteurs correspondant.

Le ferry est vraiment quelque chose. À marée basse, il n’emprunte pas seulement une route sur les fonds marins, non, il parcourt aussi 600 m sur les routes, sans feux de freinage et toujours avec des défenses de bateau.

Saint-Vaast est un centre de pêche aux huîtres en Normandie.

25 août – Le Havre

Une longue et épuisante tournée est derrière moi, de Saint-Vaast à ici il a fallu presque 11 heures. Nous sommes partis dans la nuit, sans vent et avec des balancements gênants. Régler la grand-voile comme frein n’a pas beaucoup aidé. Ce n’est qu’à la fin qu’il y a eu un peu de vitesse au sommet lorsque quelques rafales de 3 Bft sont arrivées. Je suis de retour sur la longitude est et je me sens presque chez moi, mais il reste encore un long chemin à parcourir.

Quelques photos de nuit.

Il fait vraiment noir, j’ai surtout suivi le traceur et la boussole.

Mais vous pouvez voir un petit quelque chose.

Maintenant je fais une pause obligatoire au Havre, car le vent a maintenant augmenté d’ouest à nord-ouest avec jusqu’à 5, 6 et 7 Bft, comme prévu. Cela m’a donné l’occasion de colmater la fuite à l’arrière par l’intérieur. Ce n’est qu’une solution temporaire, car il faut le faire de l’extérieur. J’ai aussi pu sauver ma drisse de grand-voile qui avait glissé dans le haut du mât. Deux personnes de Leningrad m’ont hissé au mât. Je pouvais tirer drisse de grand-voile vers le bas très facilement. Heureusement, il n’avait pas glissé dans le mât, mais s’y était coincé.

Il y a quelques jours, j’écrivais que les fronts dépressionnaires passent tout simplement et puis un coin anticyclonique se dilate à nouveau quand il n’y a pas de vent, maintenant, c’est différent. En profondeur, plusieurs fronts courent à travers la France et la moitié de l’Europe le vent est fort, 7-9 Bft hier soir, Cela a assez bien secoué le gréement. Et il fait nettement plus froid. Partout en France la température a baissé de 10°. C’est plus confortable à porter, mais impossible à naviguer, car la vague monte très haut. Cela me semble familier, mais je suis trois semaines plus tard qu’en 2016.

Le brise-lames fait 5 à 6 m de haut !

Ici, au Havre, je rencontre un de ces événements de voile français où l’on peut admirer les “héros de la France”. Du moins, c’est ainsi qu’il est présenté, bien qu’il y ait aussi quelques non-Français. L’événement s’appelle “La Solitaire Urgu le figaro” et il s’agit d’une régate en mer en solitaire sur ces racers haute technologie. Elle se déroulera en quatre étapes du 26 août au 14 septembre, avec une première étape de 570 milles nautiques en Manche (naviguer vers l’Angleterre, jusqu’à la pointe ouest des Cornouailles, puis la pointe ouest de la Bretagne et retour autour de Guernesey jusqu’à Saint Brieuc). La 2ᵉ étape va de là à la Galice (540 miles nautiques). La 3e puis retour à Saint Gilles au nord de La Rochelle (440 milles nautiques) et là seulement un triangle de 165 milles nautiques sera parcouru. Chacun des grands voyages prendra trois jours, le triangle un jour. On ne peut que rêver de telles distances. Ils naviguent sur des Beneteau Figaros, d’environ 10 m de long et, comme je l’ai dit, en solitaire. Des vitesses de 15 à 20 nœuds sont tout à fait réalisables.

Il s’agit d’un autre monde de la voile, plus dur, extrême et spectaculaire, et surtout plus cher. Seuls les professionnels y naviguent, car aucun amateur (ils ne sont pas autorisés non plus) ne peut se permettre une telle chose. Ils ne font rien d’autre toute leur vie et sont payés/endurcis pour cela. Le marketing est tout aussi tapageur.

Cela n’a rien à voir avec la relaxation et la décélération, mais c’est de l’adrénaline pure. C’est ce qu’on appelle la Formule 1 du monde de la voile. Je ne sais pas comment cela peut être commercialisé (groupe cible ?) et si cela rapporte – sauf aux participants.* En tout cas, le cirque de plusieurs jours (stands de vente, stands d’information, scènes, manèges) n’est que modérément fréquenté ici à terre. Tout le monde a ses sponsors, il y a suffisamment d’espaces publicitaires sur les bateaux.

*Je viens d’entendre sur le ponton, que c’est principalement commercialisé par les médias, vendu aux grands réseaux de télévision Le groupe cible serait les marins de salon qui rêvent loin de chez eux, mais qui n’ont jamais vraiment vu l’eau. Urgo (sponsor) peut alors vendre ces sparadraps ou autre chose dont ils ont besoin.

C’est tout à fait juste, je suis actuellement en train de m’occuper du contraire, et je pense à des phrases comme :

En Europe, ils marchent dans le long tunnel de la performance vers des objectifs bien définis. La horde moderne marche en rang, poussée par le rouleau compresseur social qui écrase sur la bande d’arrêt d’urgence tous ceux qui veulent s’arrêter. Fatou Diome – Le ventre de l’océan

Babylone : plus haut, plus vite, plus loin, plus de succès, plus de richesse et, surtout, être un gagnant. Notre culture ne reconnaît ni l’échec, ni l’erreur, ni le fait de l’admettre, ni le fait de s’excuser.

27 août – Fécamp

Retour sur la côte nord

Etretat : si on blanchissait une fois la falaise ici, elle peut être tout aussi photogénique que de l’autre côté du canal.

Je peux toujours admirer l’entrée de Fécamp par fort vent d’ouest (jusqu’à 8 Bft la nuit). La nuit dernière, personne n’a pu passer une bonne nuit de sommeil ici, car malheureusement les vagues ont directement roulé à droite dans le bassin portuaire.

Je n’ai pas pu m’empêcher de regarder les pistes des Figaros (régate de La Solitaire). Ils ont en fait navigué du Havre à l’île de Wight en seulement 6 heures, avec une moyenne de 15 à 16 nœuds dans 7 à 8 Bft. Cinq de ces bateaux ont dû abandonner pour cause de casse, je pense que c’est beaucoup avec 36 partants.

02 septembre – Calais

Maintenant, j’ai fait demi-tour dans la mer du Nord. Mais ce n’est pas tout à fait exact, car la frontière officielle entre la Manche et la mer du Nord se situe à environ cinq miles nautiques à l’est d’ici. Mais pour moi, c’est la mer du Nord, car c’est ici que commence la côte sablonneuse avec ses bancs de sable, ses plages et ses dunes. Et elle s’étend jusqu’à Skagen.

Par rapport aux semaines précédentes, je progressais relativement bien maintenant. Le vent est généralement léger, donc il y avait de nombreuses étapes qui pouvaient être faites non seulement à la voile. Après tout, je suis 80 miles nautiques plus loin. Maintenant, cette fin d’été revient avec du soleil, de la brume ou du brouillard le matin et bien sûr des vents du nord-est. Je vais me faire plaisir de naviguer la côte contre le vent. S’il n’y a pas trop de vent alors. Il va toujours avec le courant et cela veut dire : vent à contre-courant.  

Les belles falaises juste avant Le Treport. Ils partent du port de Le Treport pour faire des excursions jusque-là. C’est ce qu’on appelle la côte d’albâtre. Je dirais plutôt que si on la blanchissait une fois, elle pourrait facilement rivaliser avec Beachy Head ou les 7 frères et sœurs. Pour moi, elle a l’air plutôt moussue et non polie.

Pour dire au revoir, j’ai pris quelques photos de l’énorme amplitude des marées.

Dieppe en haut et Dieppe en bas Et parce que c’est si beau.

Le Treport avec eau et Le Treport sans eau Le Treport complètement vide

En outre, il y avait autre chose à découvrir

Une peinture murale

Le mur derrière les maisons

Mon amica nage toujours.

Cette fois, il n’y a pas de photos de Boulogne-sur-mer. Sur la distance relativement courte de 19 milles nautiques à Calais j’ai été autorisé à traverser à nouveau. Malheureusement, j’ai dû utiliser le moteur pour la dernière heure, le vent a continué à changer autour du cap, ce qui est frustrant, car j’avais espéré pouvoir naviguer le long de la côte jusqu’à Calais. À Calais même, il y avait encore une porte d’accès au port, qui n’est ouvert qu’une seule fois aujourd’hui. Je devais donc me dépêcher.

Seulement demi-vent peu après le départ de Boulogne-sur-mer. Beaucoup (eau) de bruit pour rien. Même si cela semble différent, je ne voyageais qu’à un peu plus de 3 nœuds. Avec 2 Bft ne fonctionne plus non plus, mais heureusement le courant était avec moi. Le vent continuait de tourner vers le promontoire. Je ne pouvais plus atteindre le cap Gris Nez et j’ai dû gagner deux fois au vent.

Et voilà : les derniers miles nautiques